KUNGSLEDEN: il re dei sentieri.

 

Foto: Franco Voglino

 

Kungsleden, il re dei sentieri. Cinquecento chilometri che si snodano sornioni oltre il Circolo Polare Artico, in un ambiente selvaggio in cui l’unico segno umano è rappresentato dalla traccia stessa del sentiero e da sporadiche tende lapponi e capanni da pesca che sorgono isolati e apparentemente abbandonati lungo le sponde di laghi dai colori fantastici. Può accadere di camminare tutto il giorno senza incontrare altri se non i gestori dei rifugi che sono dislocati lungo il tracciato.
La partenza ufficiale è da Abisko, nella Lapponia svedese, a pochi chilometri dal confine norvegese e all’altezza delle isole Lofoten. Una cittadina dal sapore di terra di frontiera, in cui l’elemento più rilevante è la Fjallstation. Da qui, il sentiero si snoda verso sud percorrendo valli, costeggiando laghi e fiumi, valicando colli. Il dislivello non è mai eccessivo, sono i chilometri che si accumulano nelle gambe e l’ambiente severo a renderlo estremo.
Severo per il clima, soprattutto. Solo chi l’ha provato può rendersi conto di come sia facile passare da una ridente giornata di sole, da vivere in maniche corte, ad un pomeriggio piovoso in cui le giacche invernali sono appena sufficienti, mentre il vento afferra lo zaino che grava sulle spalle, cercando di spingerlo via.
Eppure…

Eppure piantare la tenda la sera, guardarsi attorno, e rendersi conto di essere probabilmente le sole persone nel raggio di chilometri. O sedere su una roccia, in attesa che la cena sia cotta, e guardare il volo delle sterne artiche sulla propria testa. Oppure uscire a mezzanotte, senza ausilio di una torcia elettrica, e scoprire quella luce così particolare…
Come si possono descrivere, a parole, tali sensazioni? Anche la fotografia fa fatica a far rivivere sensazioni del genere. Emozioni che ricompensano della fatica fatta sotto il peso dello zaino, chilometro dopo chilometro.
Il sentiero percorre la valle di Abisko, costeggiandone il fiume caratterizzato da rapide e gole rocciose in cui l’acqua irrompe con spuma bianca e vorticosa. Questo è l’unico tratto in cui è vietato campeggiare liberamente, trattandosi di parco nazionale, e quindi sarà d’obbligo raggiungere le strutture del rifugio dell’Abiskojaure, a 15 chilometri dalla partenza.

 

Foto: Franco Voglino

 

Diversamente, su tutta la Svezia, vige la legge dell’allemansrätt, ossia del “diritto di ogni uomo”, nel caso specifico il diritto di campeggiare ove si voglia purché sia a 150 metri da abitazioni private, e il dovere di non danneggiare l’ambiente.
Da questo punto, si prosegue in direzione dell’Alesjaure, dove numerosi laghi si concatenano uno dietro l’altro rincorrendosi come in un gioco ad incastro. Anche il fiume Aliseatnu sembra voglia giocare, scorrendo sinuoso in mille curve e controcurve, placido e sonnacchioso. La salita al Passo Tjäktja rappresenta la salita al punto più alto di tutto il cammino (1150 metri) e percorre una vallata sassosa e desolata. Dall’alto del passo, agli occhi del camminatore si allarga la valle del Tjäktja che appare in tutta la sua estensione chilometrica, una valle dal sapore mitico da “valle perduta”. È solo al termine di questa valle, a circa settanta chilometri dalla partenza, che si trova il primo vero bivio del tracciato. Si può proseguire verso sud, verso la Fjallstation di Saltoluokta, percorrendo altri quaranta chilometri. E da lì decidere se proseguire ancora oltre, sempre verso sud, lungo gli altri quattrocento chilometri dell’intero tracciato.